川久保玲 | 概念性微纪录
Comme des Garcons 2016春夏系列
短片时长：3分35秒
“如果我创造了什么新鲜事物，它肯定不会被理解，倘若得到人们喜爱，我反而会非常失望，因为这说明设计还没有到达极致程度。”
——川久保玲
Comme des Garcons 2016春夏系列
川久保玲（Rei Kawakubo）手下的Comme des Garcons向来都被大家列入“不明觉厉”行列，就拿最近的2016春夏系列来说，依旧让大家陷入巨大的迷思。
她却说：“我的设计从来不设限，我所努力的就是创造从来没有过的、难以理解的东西。”
1981年，川久保玲在巴黎呈现了她的第一个系列设计，在国际上引起史无前例的品评与抗议热潮。
次年，川久保玲延续设计理念，她手下布糜再次因为破败基因而重生，千疮百孔地笼罩在一片深黑之下，天桥上的模特衣衫褴褛，头发蓬乱，这场被成为“Destory”的秀场依旧惊人，甚至被理解为“来自广岛的报复”。
Comme des Garcons 1982年“乞丐装”系列
1985年Comme des Garcons 首次出现男装系列
她特别喜欢公司的名称Comme des Garçons的读音，六、七十年代女性的解放与“like boys”的精神内核与她的设计无不在挑战对女性的传统观念。“我比较反感别人告诉我应该做什么。”川久保玲热衷于伦敦70年代末的朋克运动，并在当时就确定了自己的朋克基调。她坚持从“内在精神出发来做设计，而不是满足人们对于有性别区分、浮夸服饰的需求。”
在后台对衣服进行最后的调整 Paris, 1987
川久保玲一直以自己的规则做事。她着迷于挑战传统美学的标准，她热爱重塑衣服，比如将一件外套的左半边和另一件不同的外套的右半边缝制到一起，或是用她的一条旧围巾做成不对称礼服，这都只是她的女装展示。她没有单纯的创造一些可穿的衣服，而是通过时装表达她的想法。
她说“黑色是舒服的，富有力量与情感，它能让我舒适平和。” 她除了大面积单黑色外，还会融入了深灰与白色，三种干净、沉稳、低调的色彩相互碰撞成为了川久保玲的惯用伎俩。
一季接着一季，你不得不相信川久保玲可以持续的带给她的观众意外与惊喜，
在她称作Ceremony of Separation的系列里，批评家们把她和
饱受战争蹂躏
流离失所
的人民
联系在一起。但对于川久保玲，。“这是关于更深层次的东西，一些关于对未来的恐惧。这一系列也关于失落感，当亲爱的人离开时，
离别
伴随着这种
祭祀仪式变得让人更加容易接受。这一季是无关绝望的创作。”
Comme des Garçons F/W 2015 Paris
Comme des Garçons S/S 2016 Paris
每一季，川久保玲都在用了不起的结构与剪裁和破坏与重建完成她充满戏剧化的作品，一面有红心系列的商业成功，一面又在秀场祭出艺术，时装中最鲜明的并列对比并非秀场与现实生活的差异，而是川久保玲与秀场惯例的天壤之别，她的创新从未停止，她也不断启发着众多的年轻设计师。让时尚变得比以往任何时刻都丰富多彩。
她在2005年接受《The New Yorker》采访时说：“我只想向人们展示那些我认为十分美丽并具有感染力的事物，一切都只是巧合，只是我的想法和别人不同而已。”
用叛逆来形容这个70多岁的女人，再贴切不过。“我的一切能量源自于自由以及叛逆精神”，川久保玲认为“不拘泥于世俗眼光的美”本来就是一种美，这更似人生的追求，越是被他人观点淹没，有趣的设计愈是泯然。
在川久保玲与时装设计师的Paul Smith的访谈中，Paul问“你的人生中还想去实现些什么？”，她回答：“下一个系列。”虽然已跨进古稀之年，川久保玲似乎从未想过停下变与创新，这一直支撑着她的内心帝国。
或许我们能从这位不爱接受采访的设计师的只言片语中了解她的自我定位。
What Rei Kawakubo Said:
川久保玲说
“虽然我就从来没有经历过饥饿，但我很清楚得记得那个时代的极端贫困和破败。但是这对我的工作没有任何影响。这些批评都是错误的。出生在日本是无法选择的偶然。和
我的工作
没有直接的关系。成长于战后的日本造就了我，但它没有影响我的作品。设计是一个非常个人的事情，一切都来自我的内部。”
“各种商业模式是必要的，以适应各种口味和需求。我们需要强有力的创作，我们需要在快速和时尚之间找到一个平衡点。但是，如果所有时尚的彻底民主化，我会感到绝望。持续和深化的民主是危险且令人恐惧的。”
“我想表达的是一种感觉，各种情绪，我的经历经历，无论是愤怒还是希望或其他任何东西，并从不同的角度构建一个集合，服装是具体形式。这可能是因为它从来没有任何特定的历史或地理参考和概念。我的出发点始终是抽象的，混合层面的。”
“我的从来没有把我视为一个艺术家。我只是继续这些年来的尝试“把商业和创造结合”，这一直是我首要的也是唯一的重要决定：决定创作出一些之前从未存在过的事物，并在那之后，将我的作品和商业结合起来。我不能单独作为一个商人或设计师，二者对我来说是同一件事情
。”
“我对于如今的时
尚
并不感到兴奋
，可怕的是人不一定想要或需要强有力的新衣服，时装现在有一种倦怠，人们只是想要便宜快捷的衣服，并高兴地期待其他人一样，创作的热情已经有点消沉，这种热情和激情的愤怒的变化和剑拔弩张的现状正在减弱。但我依旧喜欢装傻，行事愚蠢和炫耀，这是作为一个名人设计师在时尚营销中的组成和必要部分。而创作让我兴奋，因为没有创造就没有进步。”
“时尚是你附加在自己身上的东西, 穿上它, 时装才能通过这种互动实现它应有的意义. 如果买来不穿,衣服就丧失了原本的意义, 不像是艺术品. 时尚的关键在于你现在想买它, 在于你现在想穿它, 如今，时尚的意义就在于现在。”
“我的主要支柱是做衣服，但是这绝不可能完美的表达我的想法。我一直在想，时尚远不是故事的全部。在我看来，时尚与艺术的结合在某种意义上变得更容易了，但在同时它越来越难变的刺激或震撼人心。如果没有创造的动力，进步是不可能的。各种表达方式正在蔓延，信息的泛滥使得人们很难对新鲜事物产生热情。”
“自由和反抗的精神是我的灵感源头。”
“我们没有镜子。因为衣服是要感受的，而不是用来看的。”
永远不变的，或许只有她的齐刘海与波波头
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